(English Version below)
Estou hospedada no Bahaus Hostel, em Sultanahmet, numa camarata feminina com 3 beliches, onde já estão três meninas do Rio de Janeiro (digo 'meninas' porque, além de terem menos 15 anos do que eu, sei que no português do Brasil não é bonito chamá-las 'raparigas'). Ao pequeno almoço, a Nandi, a Aisha e a Mayane perguntam-me se quero ir com elas ao cemitério de Eyup. A ideia agrada-me, sempre tive uma estranha atracção por cemitérios e nunca vi um turco, por isso o convite é perfeito. Connosco vêm também o Frank e o Andre (alemães) e um canadiano de quem não me lembro o nome (é difícil decorar tantos nomes de viajantes quando se fica num Hostel). O cemitério é todo a subir, mas vale a pena pela vista. São lindas as campas todas em pedra com inscrições em escrita otomana. Algumas são de pessoas importantes que eu não faço ideia de quem foram. No topo do cemitério sentamo-nos numa esplanada para tomar um café turco. Não recomendo. O sabor é demasiado amargo e nunca percebi a razão de tanta borra. Tiramos fotos enquanto ouvimos a chamada das várias mesquitas para uma das cinco rezas diárias. As vozes e os cantos ecoam e misturam-se de ambos os lados do Bósforo.
Estou hospedada no Bahaus Hostel, em Sultanahmet, numa camarata feminina com 3 beliches, onde já estão três meninas do Rio de Janeiro (digo 'meninas' porque, além de terem menos 15 anos do que eu, sei que no português do Brasil não é bonito chamá-las 'raparigas'). Ao pequeno almoço, a Nandi, a Aisha e a Mayane perguntam-me se quero ir com elas ao cemitério de Eyup. A ideia agrada-me, sempre tive uma estranha atracção por cemitérios e nunca vi um turco, por isso o convite é perfeito. Connosco vêm também o Frank e o Andre (alemães) e um canadiano de quem não me lembro o nome (é difícil decorar tantos nomes de viajantes quando se fica num Hostel). O cemitério é todo a subir, mas vale a pena pela vista. São lindas as campas todas em pedra com inscrições em escrita otomana. Algumas são de pessoas importantes que eu não faço ideia de quem foram. No topo do cemitério sentamo-nos numa esplanada para tomar um café turco. Não recomendo. O sabor é demasiado amargo e nunca percebi a razão de tanta borra. Tiramos fotos enquanto ouvimos a chamada das várias mesquitas para uma das cinco rezas diárias. As vozes e os cantos ecoam e misturam-se de ambos os lados do Bósforo.
À tarde separamo-nos e decido experimentar o tão famoso banho turco. Vou ao Cemberlitas Hamami, o mais antigo de Istambul, que data de 1584. Não é barato, cerca de 25 euros, com direito a uma massagista e um banho de 15 minutos. A experiência é daquelas que nunca mais se esquecem e que se recomendam a toda a gente. Gravadas ficam as imagens da altíssima cúpula, com buracos redondos e estrelas que deixam entrar a luz, o longo caminho das pingas de água do tecto até à plataforma redonda de mármore onde estamos deitadas, dezenas de mulheres só em cueca preta, alinhadas à volta do círculo e as massagistas em lingerie, preta também, umas magras e outras muito gordas. Cheira a sabonete, tento perceber de quê e só me vem à cabeça o sabão "Clarim" que a minha avó usava para lavar a roupa.
Olho à volta, sento-me primeiro, e fico na esperança que a minha massagista não seja aquela senhora turca ali ao lado, com uns 90 quilos e a barriga a cair-lhe para cima das pernas, deixando apenas vislumbrar o fio da tanga que usa nas ancas. Com uma luva esfoliante esfrega vigorosamente uma japonesa de pele alva, que acusa algum desconforto. A minha massagista chega, chama-se Songu, é magra e loura e vem em topless. Diz para me deitar e ao primeiro movimento faz-me sinal para me deitar ao contrário, com a cabeça para o lado dos pés da mulher anterior. O espaço não é muito e bato logo com a cabeça nos pés da senhora. Ajeito-me um bocadinho mais para o lado e antes de sequer pensar alguma coisa caem-me dois baldes de água quente em cima. Fico ali uns cinco minutos até a Songu voltar para me começar a esfregar o corpo com a tal luva esfoliante. Por momentos acho que me pode até arrancar a pele, tal é a força com que me massaja. "Turn!" e "Sit!" são as únicas palavras que profere. Também me massaja a cara e o pescoço. Depois disto nem vestígios de células mortas no meu corpo, isso é certo. Depois, tira de uma bacia com água e sabonete, um tecido de algodão em forma de saco. Sacode-o, o saco enche-se de ar e ela espreme uma quantidade gigantesca de espuma para cima de mim. Agora sim, a massagem é extremamente agradável. "Turn!" Enquanto me viro penso que não me importava nada se me dessem banho assim todos os dias. "Sit!" Massaja-me sem piedade com a espuma na cara, nas orelhas, no pescoço, nas axilas e nos braços. Sabe bem. "Come!" Agarra-me na mão, levanta-me e leva-me, pela mão, para uma das arcadas laterais, onde há uns lavatórios em mármore pela altura dos joelhos, com duas torneiras, uma em cima da outra, água quente e água fria. Senta-se no lavatório e manda-me, por gestos, sentar de costas entre as suas pernas abertas. Lava-me a cabeça. Muito vigorosamente. E eu a pensar, lá se vão umas quantas mechas de cabelo. O meu banho turco termina com vários baldes de água em cima. "OK!", diz Songu. Sorrio e agradeço, digo-lhe em inglês que foi maravilhoso, ela ri e abraça-me. "Now, jacuzzi!" Com a impressão de ter levado uma tareia, vou um bocadinho para o jacuzzi, mas a água está demasiado quente e volto para o centro do enorme círculo de mármore, onde fico deitada a olhar a cúpula. Fico por lá a relaxar mais uma hora e só depois de ver as expressões de espanto das mulheres que vão entrando no 'Hamami' pela primeira vez é que me apercebo da cara que devo ter feito eu, quando me deparei com tal cenário. Pena não poder fotografar.
Olho à volta, sento-me primeiro, e fico na esperança que a minha massagista não seja aquela senhora turca ali ao lado, com uns 90 quilos e a barriga a cair-lhe para cima das pernas, deixando apenas vislumbrar o fio da tanga que usa nas ancas. Com uma luva esfoliante esfrega vigorosamente uma japonesa de pele alva, que acusa algum desconforto. A minha massagista chega, chama-se Songu, é magra e loura e vem em topless. Diz para me deitar e ao primeiro movimento faz-me sinal para me deitar ao contrário, com a cabeça para o lado dos pés da mulher anterior. O espaço não é muito e bato logo com a cabeça nos pés da senhora. Ajeito-me um bocadinho mais para o lado e antes de sequer pensar alguma coisa caem-me dois baldes de água quente em cima. Fico ali uns cinco minutos até a Songu voltar para me começar a esfregar o corpo com a tal luva esfoliante. Por momentos acho que me pode até arrancar a pele, tal é a força com que me massaja. "Turn!" e "Sit!" são as únicas palavras que profere. Também me massaja a cara e o pescoço. Depois disto nem vestígios de células mortas no meu corpo, isso é certo. Depois, tira de uma bacia com água e sabonete, um tecido de algodão em forma de saco. Sacode-o, o saco enche-se de ar e ela espreme uma quantidade gigantesca de espuma para cima de mim. Agora sim, a massagem é extremamente agradável. "Turn!" Enquanto me viro penso que não me importava nada se me dessem banho assim todos os dias. "Sit!" Massaja-me sem piedade com a espuma na cara, nas orelhas, no pescoço, nas axilas e nos braços. Sabe bem. "Come!" Agarra-me na mão, levanta-me e leva-me, pela mão, para uma das arcadas laterais, onde há uns lavatórios em mármore pela altura dos joelhos, com duas torneiras, uma em cima da outra, água quente e água fria. Senta-se no lavatório e manda-me, por gestos, sentar de costas entre as suas pernas abertas. Lava-me a cabeça. Muito vigorosamente. E eu a pensar, lá se vão umas quantas mechas de cabelo. O meu banho turco termina com vários baldes de água em cima. "OK!", diz Songu. Sorrio e agradeço, digo-lhe em inglês que foi maravilhoso, ela ri e abraça-me. "Now, jacuzzi!" Com a impressão de ter levado uma tareia, vou um bocadinho para o jacuzzi, mas a água está demasiado quente e volto para o centro do enorme círculo de mármore, onde fico deitada a olhar a cúpula. Fico por lá a relaxar mais uma hora e só depois de ver as expressões de espanto das mulheres que vão entrando no 'Hamami' pela primeira vez é que me apercebo da cara que devo ter feito eu, quando me deparei com tal cenário. Pena não poder fotografar.
No caminho de volta ao Hostel parece que flutuo e não sinto frio nenhum. No iPhone, ouço esta música dos Four Lads, de 1953:
"Take me back to Constantinople
No, you can't go back to Constantinople
Now it's Istanbul, not Constantinople
Why did Constantinople get the works?
That's nobody's business but the Turks'."
Cemetery and Turkish Bath, for a start
I'm staying at the Bahaus Hostel in Sultanahmet, in a female ward with three bunk beds, where three Brazilian girls from Rio de Janeiro are already staying. At breakfast, Nandi, Aisha and Mayane ask me if I would like to join them on a visit to the cemetery of Eyup. The idea appeals to me, as I always had a strange attraction to cemeteries. Since I have never seen a Turkish cemetery, the invitation is perfect. With us are also Frank and Andre (German) and a Canadian guy whose name I can’t remember (it's hard to memorize so many traveler names when staying in a hostel). The cemetery is all the way up, but worth the visit. The graves are beautiful, made of stone with inscriptions in otoman writing. Some are important people that I have no idea who they were. At the top of the cemetery we sit on the terrace to have a Turkish coffee. I do not recommend it. The taste is too bitter and I never understood why there is so much dross in it. We take pictures while we hear the call of the various mosques to one of the five daily prayers. The voices and the chants echo and blend from both sides of the Bosphorus.
We part in the afternoon and I decide to try the famous Turkish bath. I go to Cemberlitas Hamami, the oldest of Istanbul, which dates from 1584. It’s not cheap, as it costs around 25 euros, and includes a masseuse and a 15 minute bath. The experience is unforgettable and one recommendable to everyone. The high dome, with round holes and stars that let the light shine through, the long way of the water dripping from the ceiling to the round marble platform where we are lying down, dozens of women only in black underwear, lined up around the circle and the masseuses in lingerie, also black, some thin and some very fat. It smells like soap, and as I try to guess the smell the only one that comes to mind is the soap that my grandmother used to wash her clothes. I look around, sit down and hope that my masseuse is not the Turkish lady next to me, weighing around 90 kilos and with a belly dropping down her legs, leaving only a glimpse of the thong she wears on her hips.
With an exfoliating glove she vigorously scrubs a Japanese woman with very white skin, who seems a bit discomforted with the experience. My masseuse arrives, her name is Songu, and she is thin and blond and topless. She tells me to lie down and makes me a signal to lie upside down, with my head facing the feet of the previous lady. The space is not much and my head immediately hits the lady’s feet. I cuddle up a little bit more to the side and without notice I get soaked with two buckets of hot water. I remain there for about five minutes until Songu returns and starts rubbing my body with this exfoliating glove.
At times I think she will pull my skin, such is the strength with which she scrubs me. "Turn!" and "Sit!" are the only words she utters. She also massages my face and neck. No trace of dead cells will be found in my body after this treatment, that's for sure. Then, she takes a bowl with water and soap, a cotton-shaped bag. Shakes it, the bag fills with air and she squirts a huge amount of foam on top of me. At last, the massage is extremely pleasurable.
"Turn!" While I turn around I realize that I absolutely wouldn’t mind if I could enjoy one of these baths daily. "Sit!" She massages me mercilessly with foam on the face, ears, neck, underarms and arms. It feels good. "Come!" She grabs my hand, lifts me and takes me by the hand to one side of the arcades, where there are knee-high marble sinks, with two taps, one over the other, for hot and cold water. She sits in the sink and tells me, by gestures, to sit between her legs. She then washes my head, very vigorously. And all along I’m thinking, there go a few more strands of hair.
My Turkish bath finishes with several more buckets of water. "OK!" says Songu. I smile and thank her, telling her in English that it was wonderful, she laughs and hugs me. "Now, jacuzzi!" With the impression of having taken a beating, I sit in the Jacuzzi for a while, but the water is too hot and I return to the centre of the huge marble circle, where I lie down looking at the summit. I remain there one more hour, relaxing, and only after seeing the expressions of surprise of the women that enter the 'Hamami' the first time I realize the way I must have looked when I came across such a scenario. Too bad I can not take any pictures.
It seems as I’m floating, on the way back to the Hostel, and I do not feel any cold. On the iPhone, I hear this music of the Four Lads, 1953:
"Take me back to Constantinople
No, you can't go back to Constantinople
Now it's Istanbul, not Constantinople
Why did Constantinople get the works?
That's nobody's business but the Turks'."
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